Ежевика делится на две основные группы: куманики (прямостоячие) и росяники (ползучие, стелющиеся). Существует и промежуточный вид – полустелющийся.
В ягодах ежевики содержится в среднем 5-8% сахара, 1-3% органических кислот, 2-4% клетчатки, пектиновые, дубильные и ароматические вещества, соли калия – 208мг%, медь, марганец, 30-40мг% витамина С, провитамин А, а по содержанию витаминов группы Р. ежевика превосходит малину в 3-5 раз.
Ягоды ежевики входят в состав детских и диетических блюд, используются для приготовления соков, сиропов, компотов, варений, джемов, мармелада, вин, наливок, настоек и др. Для длительного хранения ягоды ежевики сушат или замораживают. Листья, ветви, корни и ягоды широко используют в лечебных целях.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Ежевика относится к роду Rubus L. Семейства розоцветных подвиду Eubatus Focke и включает около 200 видов. Но в селекции использовались 3 европейских и 10 американских видов.
Ежевика – кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью, имеющей двухгодичный цикл развития. В первый год побеги растут в длину и достигают высоты 1,5-3м. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, а из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. Корневая система образована большим количеством придаточный корней, отходящих от одревесневшего корневища. Основная масса корней залегает на глубине 10-30 см, отдельные могут проникать на глубину 2м и более 1м в сторону от куста.
Вызревание побегов начинается в конце вегетации, растения, чаще всего не успевают сбросить зеленую листву и уходят с ней в зиму. Листья имеют от3 до 7 листочков. В пазухах листьев закладывается 2-3 почки. Основная дает на следующий год урожай. Побеги варьируют по цвету, опушенности, шиповатости. Цвет их зеленый с красноватым, коричневым или лиловым оттенком.
Цвести ежевика начинает почти на месяц позе малины. Цветы ежевики собраны в верхушечные, кистевидные соцветия. Цветки обоеполые, белые, иногда с Розовым оттенком, 3 и более см. в диаметре, содержат много нектара и пыльцы. Цветение продолжается 3-4 недели. Плодоношение основной массы сортов наступает в июле. Плоды – сборные, сочные костянки, продолговатые, овальные или полушаровидные. Вес плодов у современных сортов колеблется от 5 до 20г. Плоды росяник крупнее плодов куманик. Цвет плодов – черный, темно-фиолетовый, темно-красный. Цветоложе, как правило, не отделяется от плода.
ОТНОШЕНИЕ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ.
При посадке ежевики необходимо учитывать целый ряд факторов: освещенность, направление ветров, температурный режим, влагообеспеченность, состав почвы и др.
Ежевика требовательна к плодородию почвы. Чем больше содержание гумуса – тем выше урожайность. Предпочитает слабокислую реакцию почвенного раствора (рН 5,7-6,5), не выносит повышенного содержания карбоната кальция (известняк), вызывающего хлороз (пожелтение) листьев. В тоже время не переносит и сильного засоления почвы. Отзывчива на повышенное содержание фосфора и калия. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 1-1,5м.
Ежевика – солнечная ягода. При недостатке света побеги вытягиваются, образуют длинные тонкие междоузлия, преждевременно опадают листья и оголяется нижняя часть побегов, сокращается количество плодовых веточек, уменьшается количество ягод и их масса, вкусовые качества ухудшаются, снижается устойчивость к болезням и вредителям.
Ежевика – влаголюбивое растение, это связано с неглубоким залеганием корней, однако она более засухоустойчива, чем малина. Для нормального роста влажность почвы в корнеобитаемом слое должна быть в пределах 80-85% наименьшей полевой влагоемкости. Особенно важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июнь, когда усиленно растут побеги и формируется урожай.
Несмотря на влаголюбивость, ежевика не терпит переувлажнения. Избыток влаги в почве приводит к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода, растягивает период роста побегов и задерживает вызревание тканей. Это приводит к резкому снижению продуктивности и морозостойкости, ухудшению вкуса ягод. Сухость воздуха снижает количество ягод и даже может привести к гибели растений.
Ежевика очень требовательна к теплу. Для созревания ягод и подготовки к зиме большинству сортов требуется вегетационный период 160-200 дней с суммой активных температур 1400-1600. С (выше +10˚ С). Оптимальная среднесуточная температура для развития ежевики 18-25˚С. При недостатке тепла ухудшается подготовка растений к зиме, снижается их продуктивность, ухудшается качество ягод.
Благодаря позднему цветению, ежевика редко страдает от возвратных весенних заморозков. А вот морозостойкость цветочных почек большинства росяник недостаточна для зимовки без укрытия, около -18 -20˚С. Морозостойкость стеблей -25 -28˚С.Другое дело куманики. Некоторые сорта способны выдержать без повреждений морозы до -40.С! Зимостойкость тесно связана с агротехникой, так как при ее нарушении растения ослабляются и их морозостойкость снижается.
АГРОТЕХНИКА.
Огромное значение для получения высоких урожаев любой культуры имеет предпосадочная подготовка почвы.
Прежде всего, необходимо избавиться от многолетних бурьянов. Лучше всего это сделать с помощью гербицидов сплошного действия типа Раундап, Напалм и им подобных. Обработки проводят согласно указаниям фирмы производителя. Но я бы советовал проводить не одну, а две обработки! Неоднократно убеждался, что одной обработкой сложно уничтожить абсолютно все многолетние бурьяны. Даже при очень тщательной обработке! Достаточно остаться в живых одному самому маленькому корешку и рано или поздно участок опять оккупируют бурьяны. Последнюю обработку делают не менее чем за 3 недели до перекопки.
Под перекопку из расчета на 1м квадратный вносят: перегной или компост 5-10кг, фосфорных 50-60г, калийных 20-30г. На кислых грунтах вносят известь 300-500г на квадратный метр. Дозы внесения удобрений могут варьировать в зависимости от состава грунта – на бедных песках больше, на ирных черноземах – меньше. Перекапывают на глубину 25см, тщательно перемешивая почву с удобрениями. Посадку производят в ямки 40х40х40см. При осенней посадке органику в них лучше не вносить иначе на зимовку там устроится множество всякой нечисти, вроде личинок, медведки и др., которые до весны благополучно обглодают корешки и растение погибнет. Расстояние в ряду для куманик - не менее метра, для росяник 2-2,5м. Междурядья не менее 2м. Посадку проводят так, чтобы корешки находились на глубине 20-30см. При этом необходимо следить, чтобы корневая почка росяник смотрела вверх, а корневая шейка куманик не была заглублена в почву более чем на 2-3см. Уход за молодыми посадками заключается в поливе, прополке, рыхлении почвы и, если возникает необходимость, в подвязке к шпалере. Основная цель первого года вегетации – добиться как можно более мощной прикорневой поросли. После посадки растения обрезают, оставляя 15-20 см побега. Даже такие малютки могут попытаться в следующем году цвести и плодоносить. Этого допускать нельзя. Цветение, а тем более плодоношение сильно ослабляют молодое растение, и оно может погибнуть. Так что цветочки, если они появятся, в первый год лучше оборвать.
При посадке корешки засыпают землей, поливают при необходимости и, после того как вода впитается, окучивают той же землей слоем 10-15см. Обычно этого достаточно, чтобы саженец благополучно перезимовал. В районах с суровыми бесснежными зимами необходимо дополнительное укрытие. Если влажность почвы велика, при посадке можно обойтись без полива. Просто уплотнить почву, которой засыпали корень. На плохо дренированных почвах обильный полив может привести к выпреванию саженцев.
Наилучшее время посадки ежевики для центральных и северных регионов Украины – октябрь, для юга – конец октября-ноябрь.
Ежевика культура сильнорослая. Однолетние побеги некоторых сортов росяник могут достигать длины 4м и более. Поэтому для выращивания требуются шпалеры. Из-за различий в строении росяник и куманик шпалеры для тех и других имеют некоторые отличия. Росяники более сильнорослые и занимают больший объем, поэтому шпалеру устанавливают на каждый куст. Поскольку побеги росяник растут до 4м и более, высота шпалер может достигать 2,5-3м. Устанавливать их лучше не в плоскости ряда, а на расстоянии 50-70см вдоль него. Это облегчит укрытие кустов на зиму. Для куманик, высота которых в среднем около 2м, такие высокие шпалеры не нужны. Дело в том, что большинство сортов куманик имеют мощные прямостоячие стебли. Проблемы начинают возникать по мере роста ягод. Их так много, а общий вес так велик, что изгибаются самые толстые ветви и часть ягод ложится на землю. Чтобы этого не происходило, достаточно поддерживающих шпалер высотой 130-150см, установленных вдоль обеих сторон ряда. Проще всего сделать так. Вкапывают столбцы вдоль ряда и на них набивают поперечины. Этого достаточно. При созревании ягод побеги будут ложиться на поперечины и ягоды, будут находиться на весу. Несколько сложнее с росяниками. Побеги сами на шпалере держаться не будут. Необходима подвязка. Поскольку на второй год вегетации побеги не утолщаются, подвязывать можно любым удобным вам способом. Единственное условие – подвязка не должна затягиваться туго, чтобы не пережимать побег и проводящие пучки. Шпалеры устанавливают на расстоянии 2-3м. Первую проволоку натягивают на высоте 0,9м, все последующие на расстоянии 30-50см. К ним и подвязывают, размещая побеги равномерно по всей плоскости. Есть одна особенность в подвязке ежевики. На одну сторону шпалеры подвязывают плодоносящие побеги, а на другую молодые отрастающие побеги. Это облегчает уход за кустами. Причем молодые побеги подвязывают не вертикально, а наклонно, ближе к горизонтали, что облегчит их пригибание и укрытие на зиму. Плодушки отрастают абсолютно равноценными, независимо от расположения (выше, ниже – без разницы). Поэтому плодоносящие побеги можно располагать в плоскости шпалеры в произвольном порядке: вертикально, дугами, восьмеркой и т.д. Отплодоносившие побеги обрезают под корень. Молодые побеги в октябре-ноябре готовят к укрытию на зиму. Снимают со шпалер, укладывают вдоль ряда. При необходимости укладывают на побеги, какой нибудь груз (например, кирпичи или толстые доски) под весом которого они будут постепенно ложиться на землю. Здесь необходимо соблюдать осторожность, т.к. сорта с толстыми стеблями могут обламываться у основания.
Способов укрытия много. Я использую следующий. Побеги связываю и пригибаю. Присыпаю еловой хвоей от мышей. Набрасываю сверху кукурузных стеблей вперемешку (а не стебель к стеблю), поверх натягиваю полиэтиленовую пленку 80-150мкм, которую прижимаю кирпичами или землей. Под таким укрытием ежевика зимует отлично, чаще всего сохраняя зеленые листья живыми до весны. Можно укрывать пленкой на дугах. Или еловым лапником. Под толстым слоем снега все сорта росяник хорошо зимуют даже без дополнительного укрытия.
При выращивании ежевики очень важным приемом является пинцировка. При достижении куманиками высоты 1м, удаляют верхушку, на 7-10см. Это способствует более сильному ветвлению и значительной прибавке урожая. Осенью боковушки укорачивают до 50-60см. У росяник зона плодоношения находится в средней части.
Поэтому верхнюю часть стебля, имеет смысл, удалять.
Уход за плодоносящими насаждениями заключается с поливах, прополках, рыхлении почвы, вырезке подмерзших, усохших и вымерзших побегов. Ежегодно под каждый взрослый куст вносят до 100г мочевины. Отличные результаты дает мульчирование ежевики перегноем слоем 5-10см. Этот прием позволяет лучше сохранять влагу и повысить урожайность. Фосфорно-калийные удобрения вносят раз в 2-3 года.
РАЗМНОЖЕНИЕ.
Существуют различия в размножении росяник и куманик.
Куманики размножаются преимущественно корневыми отпрысками. Со второго года вегетации в междурядьях появляются побеги, выросшие из корневых почек на расстоянии 0,5 -2м от маточного растения. Осенью их аккуратно выкапывают и рассаживают. Очень хорошо куманики размножаются отрезками корней. Осенью или ранней весной выкапывают корни. Те, которые имеют в диаметре более 5мм. нарезают по 10-15см и высаживают в борозды на глубину 15см на некотором расстоянии друг от друга. При осенней посадке лучше утеплить. Весной борозды аккуратно рыхлят, мульчируют перегноем, компостом, опилками и др. слоем 5см. Уход заключается в регулярных поливах и прополке. Из одного отрезка корешка можно получить до 5 саженцев.
Росяники же корневых отпрысков не дают, поэтому способы их размножения несколько иные.
Горизонтальные отводки. Ранней весной, до начала вегетации прошлогодние однолетние побеги укладывают и пришпиливают в неглубокую около 5см траншею. Предварительно под каждой почкой делают несколько надрезов. Побеги присыпают плодородной почвой. Отрастающие из почек побеги окучивают, лучше всего смесь перегноя с землей 1х1. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают и рассаживают. Можно эту операцию проделывать и весной, тогда корневая система будет еще мощнее. Но в таком случае на зиму, отводки следует утеплить.
Верхушечные отводки. У росяник есть одна особенность. Они легко образуют корешки на кончиках побегов. Это можно использовать для размножения. Все просто. Копают ямку или траншейку глубиной 20см. В них в конце августа укладывают верхушки побегов и присыпают смесью перегноя или компоста с землей, можно просто землей. Уход заключается в поливах и прополке. К октябрю на кончиках образуется мощная корневая система с ростовой почкой. Побег обрезают, выкапывают саженец и используют по назначению. Опять же, если выкопка откладывается до весны, саженцы необходимо утеплить. Вообще то таким способом укореняются и все куманики. Только степень укоренения у них разная. Большинство шиповатых сортов с грубыми (Флинт, Агавам, Газда) не успевают сформировать достаточно мощную корневую систему и для получения высококачественнх саженцев необходимо доращивание на протяжении следующего вегетационного периода. А вот бесшипные куманики, такие как Арапахо, Оркан и др. успевают сформировать корневую систему с ростовой почкой, достаточную для посадки на постоянное место.
Размножение зелеными черенками. Используют для ускоренного размножения новых сортов. Легче всего размножаются данным способом росяники. В мае-июне молодые побеги нарезают на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1см выше почки, нижний на расстоянии 4-7см. Часть листьев удаляют. Высаживают следующим образом. На уплотненную легкую почву насыпают промытый песок слоем 5-10см. Зеленые черенки высаживают так, чтобы почка находилась чуть выше уровня песка. Схема посадок 2-4х5-10см. Высаживают в парнички, где поддерживают высокую влажность воздуха, в стаканчики, ящики и т.д. Через месяц черенки образуют корешки и начинают давать прирост. Однако до осени не успевают сформировать достаточно мощную корневую систему и ростовую почку. Поэтому их тщательно укрывают на зиму или хранят в помещении с температурой чуть выше 0. На следующий год весной высаживают на доращивание. Осенью саженцы вырастают гораздо мощнее, чем верхушечные отводки и готовы к посадке на постоянное место. Черенкование куманик аналогично, но там берут самые первые отпрыски с 2-3 листками, срезают с частью этиолированного стебля на глубине 3-4см.
В различных справочниках встречается информация, что ежевика поражается теми же болезнями и вредителями, что и малина. Но, честно говоря, я не сталкивался с таким. И могу утверждать, что при правильной агротехнике ежевика чудесно растет и плодоносит без всякой химзащиты. Единственная проблема, с которой можно столкнуться – это солнечная радиация. Последние годы активность солнца в период массового созревания ягод (июль-август) значительно увеличилась. Повсеместно начала гореть ягода, особенно на юге. Чтобы избежать потери урожая от солнечных ожогов необходимо предусмотреть притенение. Притенением могут служить различные высокорослые культуры, например сорго или кукуруза. В продаже появились специальные притеняющие сетки. На худой конец можно укрыть ягоду тонким спанбондом или лутрасилом.
Ежевика очень урожайное растение. Росяники способны давать 20 и более кг. ягод с куста, а куманики до 1кг с каждого побега. Ягоды ежевики приобретают характерную окраску до полного созревания. При полной спелости углубления в центре каждой костянки выглядят полностью заполненными. Период плодоношения, может быть, растянут на месяц и более. Поэтому требуются регулярные сборы ягод. Транспортабельность ежевики гораздо выше, чем у малины. И хранятся ягоды дольше. Без охлаждения 3-4дня, а в холодильник при температуре близкой к 0 и относительной влажности воздух 85% - до 10дней.
Источник http://www.sadovod-nn.ru/